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来源：火狐体育 发布时间：2025-06-29 16:43:56
案头早已摆开一排瓷碟：焯至翡翠色的荠菜、油亮金黄的蛋丝、胭脂红的火腿、玉白脆生的豆芽，还有那碟琥珀色的甜面酱，沉积着满满岁月的黄豆。
回忆遽然鲜活起来——老宅土灶前，外婆总把面团摔得啪啪响，擀面杖滚过案板的声响混着收音机里的梆子戏。
那时我尚不知，这手工里藏着鲁西南面食世家的基因：太爷爷在济南开过炊饼铺子，大舅爷上世纪七十年代在供销社掌过千人面案。
梁实秋先生笔下“苏盘”里盛着的，该是北平的春天：青韭黄芽赤粉丝，酱肘子熏鸡配炒合菜。
而我祖传的春饼，总少不了一筷头淋了香油的柳芽——那是父亲清明上坟时，在老家河堤捋的嫩尖儿。
父亲总要夸耀他首创的“三叠法”：先铺层火腿锁住酱汁，再码时蔬保其清鲜，最后盖炒合菜定乾坤。
八十岁的祖母眯眼笑着，说起那年她拿榆钱拌麸皮卷饼果腹，“哪像现在，春饼里能卷入整片桃李春风”。
杜甫的“春日春盘细生菜”，陆游的“春日春盘节物新”，苏东坡的“青蒿黄韭试春盘”都反映了唐宋时期这一日子风俗。
但常常春日迟迟春景熙熙，我仍顽固地守着祖传的老规矩：去菜场挑带泥的荠菜，在河堤柳烟里寻那抹鹅黄。
我遽然想起《东京梦华录》里饼店的记载，那些北宋的饼师傅，是否也这般考究火候尺度？
手机在围裙口袋轰动，家族群里表妹也来应景，晒出她在巴黎做的春饼：马卡龙粉的甜菜根饼皮，裹着烟熏三文鱼和芦笋。
遽然懂得这寻常食物为何能穿越千年——它既是春神的请柬，亦是游子的家书，更是活动的史诗。
当牙齿堕入柔韧的饼皮，咬破层层叠叠的春意时，咱们咀嚼的何止是时鲜，清楚是六合人世的纠缠絮语。
台灯下重读《薄饼》，忽见册页空白处有父亲旧日批注：“九三年春，携此卷赴英伦，以解小女思乡之苦。”
